Про размножение малины весной поговорили, теперь поговорим о размножении ежевики. Скажу сразу, эти культуры ведут себя по-разному. Ежевика проще только в том, что терпит переливы и пересушивание, но сложнее в других моментах.
Все начинается с корня на размножение, его качества. Самый лучший корень на размножение – это корень, выкопанный с одно-двухлетних растений, выращенных в грунте. Корень “с ящика” дает очень много мочковатого корня, тонкого, на котором в последствии образуется множество почек, очень быстро выстреливают побеги…но!, дальше преимущества заканчиваются. Такие растения в последствии очень долго развиваются и все равно остаются гораздо слабее тех, кто выращен с грунтового корня. Корень с ящика подходит только для размножения методом “пикировки”, о котором мы поговорим ниже.
Я пробовала много лет назад и сразу отказалась от корня “с ящика”, потому что мне есть с чем сравнить. Всегда размножала с грунтового корня, потом взяла с “ящика”. Такой корень гораздо дешевле, его легко вырастить и, тем более легко добыть – вытряхнуть из торфа маточное растение просто, руби корни и складывай в мешок. Еще считаю, что дальнейшее отставание саженцев с корня из ящика связано с тем, что маточное растение просто не накапливает нужное количество пластических веществ в корне для полноценного развития почек. Тонкий корень быстро прогревается, запаса питания хватает на быстрый старт и всё, дальше – на минималках. Даже полноценное кормление не выправляет ситуацию.
Меня часто спрашивают как я получаю такие саженцы ежевики всего за 2 месяца. Секрет прост – я беру только корень с грунта!
Так же важны часы охлаждения корня – стратификация. Я экспериментировала по-разному, но самый лучший выход и энергия выхода были тогда, когда корень пролежал на охлаждении/заморозке не менее 2-3 месяцев. Без стратификации тоже будет выход почки, но количество и, что гораздо важнее, энергия выхода будут гораздо меньше. Плюс у таких саженцев гораздо хуже нарастает корневая, но быстро растет вегетативная часть. Таким часто грешат саженцы, выгнанные зимой под лампами, без соответствующей стратификации. Получаете ботву по 50-60 см и слабенький корень. Даже у меня, в теплице, под солнцем я получила большой процент таких саженцев, когда в один год решила начать по-раньше на месяц)).
Ну, вроде с корнем разобрались. Теперь о методах выгонки. Можно делать через пикировку, можно просто заложить отрезки корня 5-6 см в стакан. Пикировка оправдана, когда нужно снять максимум побегов, не зависимо от качества. Под этот способ подходит тонкий, мочковатый корень. Или когда у вас очень мало корня и нужно максимум размножить. Такой способ трудоемкий за счет перевалки, более долгий срок получения саженца из-за периода адаптации пикированного растения и из-за того, что пересаживаются даже слабенькие побеги. Таким способом качественный саженец получается гораздо дольше и процент его выхода меньше, так как слабых будет гораздо больше, чем при втором способе.
Второй способ проще, но общий выход саженцев будет гораздо меньше. Отрезки корня закладываем в стакан с субстратом(у меня торф обогащенный и перлит в соотношении 4:1) и ждем всходов. Часто в стакане всходит несколько побегов, вам нужно оставить самый сильный, остальные удалить. Растение не тратит резурс на преживание после пикировки и корневая развивается сразу на ПМЖ. Будьте аккуратны с поливом в первый месяц развития растения. Мало того, что вы можете его залить и оно погибнет, оно просто не будет наращивать корневую при обильном увлажнении субстрата. Корень должен искать влагу.
По питанию и защите я приложу ссылки на свои видео в следующей статье, здесь не буду на этом останавливаться.
В заключении могу сказать, что многие со мной не согласятся и скажут, что с ящика все прекрасно получается. Я видела и даже получала эти “прекрасные” саженцы. У всех понятия качества разное, мягко скажем. В моем опыте с такого корня получается процентов 20% качества, а остальное – хилые доходяги или просто выгнанная ботва без корней.
